Если не получается летом поехать на южное море — можно отправиться на северное. И этот отдых будет не хуже любого курорта с пальмами и чурчхелой, более того — запомнится навсегда.

Этим летом корр. АиФ сходил в арктический поход и выяснил, как добраться до Карского моря через непроходимые болота и не замерзнуть при купании в Северном Ледовитом океане. Где в заполярной тундре искать белые грибы, как вовремя сбежать от белого медведя, где погладить кочующих оленей и в какой момент опасаться солнечного удара на суровом побережье — на aif.ru.

Фото: АиФ/ Фото из личного архива

Путь к Карскому морю лежит через шахтерскую Воркуту или через столицу Ямала Салехард. Из Воркуты это ближе и для местных жителей выезд туда стал разновидностью пикника. Однако, эта территория относится к ЯНАО и при поездке из Республики Коми путешественники перемещаются как на машине времени на два часа назад согласно разнице часовых поясов между двумя регионами.

Фото: АиФ/ Фото из личного архива Дороги нет

Если смотреть на карту — местность от этих городов до ближайшей точки на побережье — знакомой по школьным контурным картам Байдарацкой губы — выглядит ровной зеленой зоной. Подсчет показывает, что там около 200 км от Воркуты и примерно 300 км — от Салехарда. Однако, по прямой двигаться не получится — дорог в принятом смысле слова там нет. «Зеленка» на карте в действительности означает болотистую арктическую тундру, которая издалека похожа на ровную степь, но ее не всегда реально пройти пешком и не увязнуть в замаскированной мхом топи. Поэтому часть пути приходится преодолевать на специальных вездеходах — трэколах. Это практически единственный вид транспорта, способный эффективно перемещаться по этой местности. Их главный секрет — шины сверхнизкого давления, которые не оставляют глубоких следов, в отличие от гусеничной техники и, как считается, не повреждают мох и ягель.

Фото: АиФ/ Фото из личного архива

И все же, ближе к морю часть пути приходится проходить пешком — трэколы не везде могут проехать. Зимой в этих местах туристы двигаются на лыжах. А осенью и весной в поход отправляются только экстремалы — из-за дождей или таяния снега заболоченные участки становятся малопроходимыми. Из-за сложности посещения эти места остаются для многих «терра инкогнита», что порождает массу мифов.

Миф первый: в Арктике ничего не растет

Первый раз, когда люди попадают в арктическую тундру, они удивляются — сколько там цветов! Ромашки, клевер, колокольчики, багульник, незабудки, камнеломки, лютики. Целые полянки белеют от пушицы — арктического «одуванчика». Летом тундра похожа на цветущий луг, с низкими, практически вровень с травой деревьями — карликовыми березами и ивами. По ним опытный турист безошибочно определит места ручьев или болот.

Арктические цветы. Фото: АиФ/ Фото из личного архива

Более того, в этих краях есть и настоящие рукотворные арктические луга. В СССР около Воркуты действовал специальный проект по «облужению города»: поля вечной мерзлоты засыпали привезенной плодородной почвой, засевали травой и луговыми растениями.

Фото: АиФ/ Фото из личного архива

«В средней полосе пионеры в школу макулатуру собирали, а мы траву мятлик, — вспоминает местный житель Николай. — Соревновались, какой класс больше семян принесет, сдавали, их потом использовали для сева. Были целые рукотворные пастбища около города, там организовали совхозы, пасли коров. В Воркуте молоко свое было. В лучшие годы было 6 совхозов, а воркутинских коров даже отправляли на „экспорт“ в другие северные регионы СССР, как самых морозоустойчивых».

Живописные луга. Фото: АиФ/ Фото из личного архива

А северные ягоды — костяника и морошка? Мелкие кустики периодически попадаются на пути, при желании можно собрать неплохой урожай — и,главное, конкурентов почти нет. Более того, в тундре растут даже грибы! От специфических ежовиков и трутовиков, до более привычного вида сыроежек и даже белых (правда, встретить их большая удача).

Фото: АиФ/ Фото из личного архива Миф второй: в Арктике очень холодно

Да, на 68 параллели климат отличается от центральной России. И даже в июле в тундре в расщелинах каньонов можно встретить островки снега. Если в районе Воркуты средняя температура для середины лета — около 18 градусов, то ближе к побережью она опускается до 8-10 градусов и это в погожий день. Но если уж на арктическом небе начинает светить солнце — жара обеспечена. Ведь в это время стоит полярный день, и светило не заходит за горизонт круглосуточно. Такое длительное воздействие вполне может вызвать солнечный удар — удивительное осложнение для путешественника за Полярным кругом. Правда, теплые солнечные дни быстро сменяются дождливыми и ветреными.

Корреспондет АиФ Валентина Розина. Фото: АиФ/ Фото из личного архива

«Наш арктический климат в Воркуте переносится гораздо лучше, чем в Салехарде. Там высокая влажность, за −20 уже проблема. А у нас — 30 достаточно воспринимается проще — воздух сухой», — утверждает местная жительница Татьяна.

Миф третий: Карское море вечно сковано льдами

Доля истины в этих словах есть — Карское неслучайно называют «ледяным мешком» России. Таяние идет до июня, а в сентябре вода у берега уже «схватывается» новой коркой. А дальше, ближе к Северному Ледовитому  океану начинаются массивы «старого льда» — не растаявшего за несколько сезонов и от этого ставшего крайне прочным.

Валентина на фоне моря. Фото: АиФ/ Фото из личного архива

Но все же летом на Карском побережье лед бывает редко — более того, ближе к Байдарацкой губе море достаточно мелкое и поэтому, можно сказать, что хорошо прогревается. А вдоль берега идет полоса светлого, чистого песка, как на элитных южных пляжах — только холодного.

Фото: АиФ/ Фото из личного архива

«Купаться мы пытаемся, если погода подходящая. Было два жарких лета — в 2017 и в 2018 году, все купались. Тут холоднее всего ступням, в целом, если первый момент преодолеть — дальше уже легче становится», — делится местная жительница Татьяна. Конечно, речь не идет о длительных заплывах, скорее о быстром погружении. Но с учетом суровых арктических условий можно зачесть как купание. В целом, в июле у берегов Карское море прогревается до 4-7 градусов. И после ледяного ветра на берегу оно даже ощущается как теплое.

Корреспондет АиФ Валентина Розина в отпуске в Арктике. На фото Валентина Розина, автор Фото: АиФ/ Фото из личного архива

Хотя, конечно, если предположить, что у моря есть характер — у Карского он суровый, даже сердитый. Желтоватые от обилия песка волны с грохотом падают на берег. Яростный бросок-прилив настигает внезапно, неопытный путешественник почти всегда уходит с кромки с мокрыми ногами. Со стороны Северного Ледовитого океана даже в самый солнечный день налетают ледяные порывы ветра. Порой ощущение, что фотоаппарат сейчас вырвет из рук.

Фото: АиФ/ Фото из личного архива

«Такой ветер бывает не всегда, иногда даже можно поставить палатки на берегу. Смотришь прямо из спальника на закат и на рассвет всю ночь, причем летом солнце же не заходит за горизонт — немного спускается и потом поднимается», — делится опытный турист-воркутинец Николай. Необыкновенные многочасовые закаты и рассветы — одна из достопримечательностей, ради которой приезжают на этот суровый берег.

Миф четвертый: Арктика — это замерзшая пустыня

После цветов обычно вторым потрясением для новичков становится наличие в тундре гор и озер.

По пути на Карское море нельзя не заметить конечную точку Полярного Урала— гору Константинов камень, названную так в 1848 году в честь председателя Российского географического общества великого князя Константина Романова. От нее к югу идут сакральные для ненцев горы Большой и Малый Минисей, между которыми расположено священное для этого народа озеро Минисейто. Тут нельзя шуметь, охотиться или рыбачить.

Местные пейзажи. Фото: АиФ/ Фото из личного архива

Существует красивая легенда о том, как горы, создавая мир, двигались на север, но, упершись в океан, повернули обратно на юг и окаменели. Последними в этом великом походе были нарты (сани) старухи Минисей. Она превратилась в гору и с тех пор охраняет народы тундры от невзгод.

Фото: АиФ/ Фото из личного архива

Периодически здесь можно встретить группы ненцев, которые едут к озеру. «У женщин есть поверье, что на Минисейто можно попросить о рождении ребёнка, для этого там оставляют маленькую куколку. Но по традициям, женщина может туда прийти не чаще, чем раз в 4 года», — делится местная жительница Татьяна.

Фото: АиФ/ Фото из личного архива Миф пятый: в Арктике нет животных

Поскольку эта местность не является вымершей от холода зоной, то и животных, и птиц в ней хватает. Одних только трясогузок можно насчитать не меньше четырех видов — помимо привычной нам белой еще желтоголовую, берингийскую, горную. Над тундровыми полями кружит и зависает канюк, высматривающий добычу — луговых коньков, ржанок, слетков куликов. А вечером вдоль дорог сидят обескураженные светом полярные совы, которые пытаются охотиться в условиях полярного дня.

Местные птицы. Фото: АиФ/ Фото из личного архива

Животных тоже немало. Самая большая опасность для человека — белые медведи, к счастью, пока встречаются только на побережье и то не каждый год. Эти хищники перебираются по льдинам с островов Новой Земли — и остаются до возникновения новых льдов. Местные жители всегда обращают внимание на подозрительные следы и если медведя видели в окрестностях берега — не остаются там на ночь. Но сильно глубоко в зону тундры медведи пока не заходят — предпочитают охотиться на берегу на нерп и морских котиков, разнежившихся под летним солнцем.

Фото: АиФ/ Фото из личного архива

Как рассказывают местные жители, некоторое время назад в этих местах исчезли все зайцы — то ли мигрировали из-за нехватки корма, то ли погибли. Но сейчас снова появляются — нет-нет и мелькнет мимо стремительная серая тень. Более осторожны песцы и лисы, их не видно, только гомон встревоженных птиц может подсказать, что хищник рядом.

А еще в тундре можно встретить домашних животных! Это олени — как перебегающие дорогу перед трэколом, так и мирно пасущиеся вдали. Летом они линяют, шерсть сходит неравномерно и олень выглядит не так роскошно, как зимой. Рядом всегда можно заметить чум, а то и не один. Это хозяева парнокопытных — частные оленеводы, жизнь которых тесно связана с их подопечными. Когда животные насыщаются имеющимся ягелем, они начинают искать следующие поляны, постепенно смещаясь в стороны от пастбища — и хозяева идут вслед за ними, перемещая чум.

Олени. Фото: АиФ/ Фото из личного архива

....После нескольких дней на море начинается обратная дорога. При пересечении невидимой границы между Ямалом и Коми время снова смещается вперед. По мере выезда из арктической зоны сначала стихает ледяной ветер. Деревья постепенно становятся немного выше и уже напоминают кустарники, а не траву. Появляются поля иван-чая — летом он как раз цветет. Через несколько часов уже показываются строения «воркутинского кольца» — серии поселений рядом с шахтами вокруг города. От них уже полчаса до самой Воркуты.

В Карское море не принято бросать монетки, чтобы вернуться. Но тот, кто проникается его суровой красотой — обязательно возвращается.