Лазурная вода, палящее солнце, дикие обезьяны… Простите, читатели, знаем — осень на дворе, хандрить бы всем, закутавшись в пледик. Но давайте на минутку перенесемся в другие места — туда, где пальмы, Большой Будда, теплое море и райский Пхукет. Предлагаем немного мысленно погреться под тайским солнцем и вспомнить, как выглядит настоящее лето.

Почему тайцы ищут белых слонов, откуда на улицах берутся черные коконы, как Пхукет пережил цунами 2004 года и что стоит знать тем, кто тоже собирается менять привычную суету на тайские джунгли. Отправляйтесь в путешествие вместе с ИА AmurMedia.

Первое, что бросается в глаза человеку, вдруг окунувшемуся в эти просторы, — зелень во всей ее роскоши. Пальмы, а там и кокосы — куда ж без них. Обезьян пока не видно, но о них чуть позже. Они еще дадут о себе знать. Пока на первый план выходят котики. Их здесь, кажется, можно встретить практически везде. Вот такой важный рыжулек, например, встретил нашего корреспондента на ресепшене. И таких хвостатых наблюдателей здесь хоть отбавляй.

Еще одна примечательная особенность этих мест — небольшая парилка, которая буквально с ног до головы окутывает дальневосточного человека, едва тот выходит на улицу. Но даже при такой жаре тайский климат ощущается иначе, чем, например, в Хабаровске. Оно и ясно — рядом Андаманское море, теплое и совсем не похожее на привычные нам дальневосточные воды. Здесь стоит отметить, что в Таиланде свой сезонный календарь. Благоприятный период здесь наступает примерно тогда, когда у нас царит зима.

А вот летом, когда и были сняты все эти кадры, погода уже не так щедра на солнце. Но нашему корреспонденту повезло — постоянных тропических дождей в начале июля он практически не застал. Искупаться в море в несезон, правда, можно далеко не везде. Волны становятся сильнее, а некоторые пляжи и вовсе закрывают для купания. Однако на Nai Yang Beach, где автор этих строк блаженно провел семь дней, по словам старожилов этих мест, купаться считается одним из наиболее безопасных вариантов.

Так что даже в несезон Пхукет вполне способен подарить свой кусочек настоящего рая. Но море и пляжи — лишь одна сторона острова. За другими впечатлениями турист отправляется на экскурсии. Здесь, к слову, есть небольшой лайфхак: перед поездкой стоит сравнить цены у российских туроператоров и местных компаний — стоимость одних и тех же маршрутов может нормально так отличаться. А вот с отельными гидами, по опыту, экскурсии нередко обходятся дороже.

Одну из таких поездок корреспондент совершил вместе с Викторией — сопровождающей, но не гидом. И здесь есть важный нюанс: иностранцам запрещено официально работать экскурсоводами в Таиланде, поэтому Виктория не проводит экскурсии в привычном понимании. Ее задача — быть рядом с туристами в поездке, помогать с организационными вопросами и знакомить их с культурой, бытом и особенностями страны.

С чего начинается разговор любого культурного человека? Правильно — с еды и религии. С первым на Пхукете проблем точно не возникнет. Правда, многое зависит от того, насколько вы готовы к местной кухне: тайцы любят поострее и щедро добавляют всевозможные специи. Тем, кто привык к европейской еде, поначалу может не хватать привычного рациона. Зато голодным точно не останетесь — в крайнем случае можно и за банан с обезьяной подраться.

А вот со вторым куда интереснее. Поговорим о буддизме — учении, которое тесно переплетается с повседневной жизнью Таиланда. Вера здесь влияет на многие привычки, семейные традиции и даже распорядок дня. У местных монахов строгий режим: подъем приходится примерно на четыре часа утра, а отбой — на девять вечера.

Раннее утро они начинают за пределами монастыря. В жилых районах можно встретить босоногого мужчину в оранжевом одеянии с корзиной или сумкой через плечо — он отправляется на свой утренний обход. Во время этой неспешной прогулки монах принимает от жителей еду и другие подношения, читает молитвы и дает наставления. Для верующих такая встреча имеет особое значение: считается, что, поделившись завтраком, человек совершает доброе дело и накапливает благие заслуги.

Причем увидеть эту картину можно даже там, где меньше всего ожидаешь встретить монаха. Например, на знаменитой Бангла-роуд. Вечером здесь кипит туристическая жизнь, звучит музыка и один за другим закрываются ночные бары. Ранним утром улица выглядит совсем иначе: последние гуляки отправляются по домам, а монахи тем временем начинают свой привычный маршрут.

Говоря о карме, стоит понимать: в тайском буддизме это не совсем то же самое, что привычное нам "наказание за плохие поступки". Карма здесь — закон причин и следствий: поступки, слова и намерения человека имеют последствия и влияют на его дальнейшую жизнь. Поэтому благие дела для тайцев — обыденность.

Если эти традиции настолько заинтересовали, что захотелось ненадолго примерить монашескую жизнь, такая возможность тоже есть. Мужчина может провести в монастыре несколько дней, после чего получить специальный сертификат. Правда, условия довольно суровые для человека, привыкшего к отпускному комфорту: придется побрить голову и брови. Для женщин предусмотрен другой вариант — они могут пожить при монастыре и помогать по хозяйству.

Буддизм в Таиланде тесно переплетается и с семейной жизнью. Как рассказывает наша "путеводная звезда" Виктория, для местных мужчин период монашества традиционно считается важной частью жизненного пути, в том числе перед вступлением в брак. Да и сама семья здесь по-прежнему остается одной из главных опор. Раньше родители, дети и другие родственники нередко жили буквально под одной крышей. Сегодня от такого уклада постепенно отходят, однако связь между поколениями сохраняется: это могут быть отдельные дома по соседству или жилье в пределах одного района. Главное — оставаться рядом и иметь возможность помогать друг другу.

Свои правила существуют даже в устройстве традиционного тайского дома. В главной комнате — обычная бытовая жизнь: диван, телевизор и все необходимое для семьи. А вот выше всей этой привычной обстановки обязательно должна находиться полка с изображением Будды. Расположение комнат тоже исторически подчинялось определенным принципам: отдельно выделялись детская и спальня главы семьи.

У местного пристанища есть еще один обязательный, на первый взгляд довольно необычный атрибут — духовой домик. Такие небольшие красочные сооружения можно увидеть возле домов, отелей, магазинов и крупных зданий. Согласно местным представлениям, они служат жилищем для духов, обитающих на территории. Поэтому рядом оставляют еду, напитки, цветы и другие подношения.

Пока в привычном нам календаре 2026 год, в Таиланде идет 2569-й. Все дело в буддийской эре: она опережает привычный нам отсчет на 543 года. Поэтому не стоит удивляться, увидев на документах, упаковках или официальных бумагах дату, которая на первый взгляд кажется отправленной далеко в будущее.

Теперь — к тем, кого в Таиланде действительно сложно не заметить. Слоны здесь давно стали одним из главных символов страны. На протяжении веков эти огромные животные помогали перевозить тяжести, работали в лесном хозяйстве, участвовали в военных походах и королевских церемониях. Постепенно вокруг них сформировалось особое отношение и целая система традиций, которая сохранилась до наших дней.

Особенно почетным статусом обладали белые слоны. Правда, название здесь немного обманчиво: речь вовсе не обязательно шла о белоснежном животном. В тайской традиции статус определяли по целому набору редких признаков — оттенку кожи и глаз, особенностям ушей, хвоста, ногтей и других частей тела. Чем больше таких характеристик удавалось обнаружить, тем выше считался статус слона.

Если животное признавали белым слоном, его могли преподнести монарху. После этого забота о таком слоне становилась делом двора: животному полагалось особое содержание и почетное обращение до конца его жизни. Появление белого слона воспринималось как благоприятный знак для государства и самого монарха. Такое почтение связано и с более древними представлениями. В буддийской и индуистской традиции существует понятие семи драгоценностей идеального правителя — саптаратна. Среди них есть и слон, символизирующий силу и благополучие. Поэтому редкое животное воспринималось как добрый знак для правителя и государства. 

А вот с обезьянами на Пхукете отношения куда менее церемониальные. Их можно встретить в самых неожиданных местах — возле храмов, на дорогах, в зеленых зонах и туристических районах. Выглядят они мило ровно до того момента, пока не решат, что ваш пакет с едой представляет гораздо больший интерес, чем вы сами. Поэтому к местным макакам лучше относиться с уважением: не пытаться их кормить и не подходить слишком близко.

Сегодня значительную часть работников в туристической сфере составляют приезжие из соседних стран, в частности из Мьянмы. Они трудятся в гостиницах, на стройках, в сфере обслуживания, на дорогах и пирсах — словом, там, где ежедневно поддерживается огромная туристическая машина Пхукета. У приезжих рабочих есть и свои заметные культурные особенности. Например, многие используют танаку — традиционный растительный порошок, который смешивают с водой и наносят на лицо в виде полосок, точек, волн и других узоров. Для непривычного глаза это может выглядеть как необычный макияж, однако у средства есть вполне практическое назначение — в том числе защита кожи от солнца.

К слову, отношение к загару здесь вообще отличается от европейского. Если для многих туристов бронзовая кожа — почти обязательный сувенир из отпуска, то местные жители, наоборот, стараются ее беречь. Светлая кожа исторически ассоциировалась с достатком и отсутствием тяжелой работы под палящим солнцем, а загорелая — с трудом на открытом воздухе. Поэтому пока мы, приехавшие из дальневосточного лета, радостно подставляем лицо солнцу, местные жители прячутся под зонтами, надевают закрытую одежду и используют косметические средства с защитой от ультрафиолета.

Тем временем экскурсионный маршрут продолжается. За окнами мелькают дома, магазины и небольшие буддийские святилища. Храмы здесь действительно встречаются частенько. Масштаб этой храмовой жизни впечатляет: по официальным данным Национального управления буддизма Таиланда, в 2025 году в стране насчитывалось 44 504 храма, 323 из них имели статус королевских.

Есть у тайских улиц и другая, куда менее нарядная достопримечательность — провода. Их здесь столько, что порой кажется, будто над дорогой натянули целые электрические коконы. Кабели переплетаются, свисают пучками и тянутся вдоль фасадов. Для туриста зрелище выглядит почти по-киберпанковски: внизу снуют байки и машины, рядом возвышается очередной храм, а прямо над головой — десятки рядов проводов, собранных в огромные пучки. Пхукет вообще мастер контрастов: древняя храмовая архитектура, современные торговые центры, обычные тайские домишки и бесконечная сеть кабелей вполне мирно уживаются в одной городской картине.

Однако за тропическим раем скрывается своя трагическая страница. Самым крупным стихийным бедствием, затронувшим Пхукет, стало цунами 26 декабря 2004 года. Гигантские волны появились после сильнейшего подводного землетрясения у северо-западного побережья Суматры в Индонезии. Его магнитуда достигла 9,1 — землетрясение относится к категории мегаземлетрясений. Удар стихии пришелся сразу по нескольким странам Индийского океана. В Таиланде пострадали шесть провинций Андаманского побережья, среди них Пхукет, Краби и Пхангнга. Сильнее всего досталось последней, особенно курортному району Кхао Лак. Волны высотой до 10 метров обрушились на побережье, сметая дома, отели, дороги и все, что встречалось им на пути.

26 декабря 2004 года стало роковым для тысяч людей. Вода сначала отступила от берега, а затем вернулась уже в виде разрушительной волны. За считаные минуты прибрежные районы оказались затоплены и разрушены. По официальным данным правительства Таиланда, к февралю 2005 года в стране числились 5 393 погибших и 3 062 пропавших без вести. Тысячи людей получили травмы, десятки тысяч семей пострадали от последствий стихии.

Память об этой трагедии в Таиланде сохраняют до сих пор. Каждый год 26 декабря в наиболее пострадавших районах проходят памятные мероприятия.

Но не будем вас загонять в печаль. С тех событий прошло больше 20 лет, и за это время система безопасности на побережье серьезно изменилась. Сегодня за угрозой цунами следят специальные службы, работают системы раннего предупреждения, а в туристических районах предусмотрены маршруты эвакуации и безопасные зоны. В пострадавших районах регулярно проводят учения, чтобы в случае новой угрозы люди знали, куда двигаться и как можно быстрее покинуть побережье.

Есть на Пхукете одна маленькая радость, которую особенно быстро начинают ценить туристы, — бесконечное количество магазинчиков. Зашел за водой — вот тебе магазин. Повернул за соседний дом — еще один. Кажется, стоит только чего-нибудь захотеть, как нужная полочка уже где-то рядом. Забыл крем от солнца? Найдется. Закончилась вода? Пожалуйста. Захотелось перекусить после прогулки по жаре? И для этого далеко идти не придется. В небольших магазинах вроде знаменитых "Семерочек" и супермаркетах есть все необходимое для отпускной жизни: напитки, фрукты, готовая еда, средства от солнца, репелленты и множество мелочей, о которых дома даже не вспоминаешь.

Но кое-что все-таки лучше положить в чемодан еще дома. В первую очередь — хороший солнцезащитный крем с высоким SPF. Пригодится и легкая одежда с длинным рукавом: она спасет от палящего солнца, а заодно поможет чувствовать себя комфортно при посещении храмов, где открытые плечи и колени могут быть неуместны. Ну и удобная обувь — обязательный пункт, особенно если в планах джунгли, подъемы к храмам и долгие прогулки.

Тащить с собой полчемодана вещей точно не стоит. Особенно тех, которые нужно гладить: в отпуске и без того хватает занятий поинтереснее. Легкая одежда, которую можно быстро постирать, высушить и снова надеть, здесь гораздо практичнее. И еще один важный пункт — вода. Пить на жаре хочется постоянно, поэтому бутылка лучше пусть будет под рукой, а не героически дожидается своего часа в номере. В жарком и влажном климате организм теряет жидкость гораздо быстрее, чем привык хабаровский человек.

Всем туристам, которые собираются покорять тайские джунгли, исследовать храмы, знакомиться с местными жителями и проверять на себе все прелести тропического климата, хочется пожелать одного — побольше времени. Его ой как не хватает, чтобы успеть увидеть все, что может предложить этот удивительный остров.

А мы пока возвращаемся в хабаровскую осень — надеемся, что мысленного путешествия под тайское солнце хватит хотя бы до следующего отпуска.