После больных томатов участок не требуется превращать в химическую лабораторию. Попытка сделать почву абсолютно стерильной с помощью одного осеннего пролива всё равно провалится. Рассказываем, как очистить грядки от инфекции после сбора урожая.

Рассказывает агроном Павел Лагута

Уборка

Самое полезное, что можно сделать после последнего томата, — убрать с грядки всю надземную часть. Собирают стебли, опавшие листья, поражённые плоды и заметные растительные остатки.

А вот специально выкапывать и выбирать из земли корни необходимости нет (как только мороз прихватит почву, чтобы её не затаптывать, попросту сбивайте ботву томатов у основания грунта остриём лопаты или срежьте секатором). Если на участке присутствуют фузариоз, вертициллёз или другие почвенные инфекции, удаление основной корневой системы всё равно не обеззаразит грунт: возбудитель уже способен находиться непосредственно в почве, а многочисленные мелкие корешки полностью выбрать невозможно. Оставшиеся корни постепенно перегниют и станут частью почвенного органического вещества.

Фото: istockphoto.com

Другое дело — надземная ботва. Фитофтороз далеко не единственная болезнь томата. Альтернариоз, септориоз и ряд бактериальных инфекций способны сохраняться на неразложившихся растительных тканях. Поэтому при ежегодном выращивании томатов нет особого смысла осенью определять по высохшим кустам, какие из них были здоровыми: практичнее убрать всю ботву.

Не следует оставлять до весны и гнилые помидоры. Даже если мороз разрушит сам плод, заражённые ткани остаются дополнительным источником инфекции.

Больная ботва

Если осталась больная ботва, её лучше уничтожить. Благо растительные остатки на садовых и огородных участках разрешается сжигать при соблюдении требований пожарной безопасности. Поэтому сильно поражённую томатную ботву нет необходимости закладывать в сомнительный холодный компост.

Полностью сгоревшая ботва в фитосанитарном отношении уже не представляет прежней опасности: высокой температуры возбудители болезней, находившиеся в растительных остатках, не переживают, и её можно использовать как удобрение для томатов и других культур. Но важно понимать: сжигание ботвы уничтожает инфекцию именно в ней, а не обеззараживает саму почву.

Зола после сжигания чистых растительных остатков содержит калий, кальций, магний, фосфор и микроэлементы. Азота в ней практически не остаётся — он теряется при горении.

Зола особенно полезна на кислых и слабокислых почвах. Фото: istockphoto.com

Поэтому золу от томатной ботвы можно использовать в огороде так же, как другую растительную золу. Особенно полезна она на кислых и слабокислых почвах. Но превращать грядку в зольную площадку тоже не надо: зола имеет выраженную щелочную реакцию и при чрезмерном внесении повышает pH.

Если почва уже нейтральная или щелочная, количество золы ограничивают либо вовсе отказываются от неё. Не стоит одновременно смешивать её со свежим навозом, мочевиной и другими аммонийными азотными удобрениями.

В костёр при этом должна идти только растительность. Пластиковые клипсы, синтетический шпагат, куски плёнки, агроткани, окрашенную древесину и прочий мусор вместе с ботвой не сжигают — такую золу в огород вносить нельзя.

Почва

Возникает закономерный вопрос: а можно ли осенью обеззаразить саму почву? Здесь как раз возникает больше всего ненужных процедур. Крепкая марганцовка, хлорсодержащие растворы, кипяток и повышенные дозы медного купороса не являются универсальным способом оздоровления грядки.

Хлорные дезинфицирующие средства вообще предназначены прежде всего для твёрдых поверхностей и оборудования, а не для полива огородной земли. Кипяток действует только в очень тонком поверхностном слое. Марганцовка не способна уничтожить весь запас почвенной инфекции. Постоянное применение медьсодержащих средств без необходимости также нежелательно из-за накопления меди в почве.

Биологические препараты на основе полезных бактерий или грибов можно использовать в системе ухода за почвой, если они зарегистрированы для соответствующего применения. Но и их правильнее считать средством биологического подавления отдельных патогенов, а не «дезинфекцией земли».

Если после уборки томатов видимых растительных остатков не осталось, обычную грядку нет необходимости заливать чем-либо для профилактики.

Теплицы и опоры

При постоянном выращивании томатов на одном месте часть инфекции переносится из года в год вовсе не почвой. Она сохраняется на кольях, шпалерах, клипсах, инструментах и других поверхностях.

В теплице моют конструкции, опоры и внутренние поверхности. Фото: istockphoto.com

После удаления растений металлические и пластиковые опоры сначала отмывают от земли и органических загрязнений, а затем обрабатывают подходящим дезинфицирующим средством согласно его инструкции. Для небольшого режущего инструмента подходит 70%-ный спирт. Рабочие поверхности секаторов и ножей особенно важно обеззараживать, если в сезоне наблюдались бактериальные заболевания.

Старые деревянные колья после серьёзной вспышки болезни лучше заменить. Пористую древесину гораздо сложнее полноценно очистить, чем металл или пластик.

В теплице после удаления кустов моют конструкции, опоры и внутренние поверхности. Однако сама по себе обработка стен не заменяет уборку растительных остатков и правильную агротехнику следующего сезона.

Если мало места

Совет не возвращать паслёновые несколько лет на прежнюю грядку правильный, но на шести сотках он часто невыполним. Ещё сложнее владельцам небольшой теплицы, предназначенной почти исключительно для помидоров.

В такой ситуации не надо рассчитывать на одно осеннее средство. Гораздо эффективнее ежегодно снижать инфекционную нагрузку сразу несколькими приёмами

Во-первых, участок оставляют на зиму без томатной ботвы и больных плодов. Корни при этом специально выбирать не требуется: против почвенных инфекций такая мера мало что меняет, а здоровые растительные остатки в грунте постепенно разлагаются. Следующей весной также уничтожают самосев томатов и паслёновые сорняки.

Во-вторых, почву под растениями закрывают мульчей. Солома, чистый растительный материал, агроткань или другая подходящая мульча создают барьер между поверхностью земли и нижними листьями. При дожде и поливе частицы почвы вместе со спорами меньше разлетаются по растениям.

В-третьих, томаты поливают под корень, а ещё лучше — через капельную систему. Чем меньше капель попадает с почвы на листья и чем быстрее высыхает само растение, тем хуже условия для большинства пятнистостей.

В-четвёртых, нельзя превращать теплицу в томатные джунгли. Нормальное расстояние между кустами, подвязка, постоянное проветривание уменьшают продолжительность увлажнения листовой поверхности.

И наконец, при постоянной посадке на одном месте особенно важен подбор сортов и гибридов с заявленной устойчивостью к тем заболеваниям, которые уже проявлялись на участке. При регулярном фузариозном или вертициллёзном увядании это полезнее очередного осеннего пролива земли.

Сидераты

Часто можно встретить советы посеять сидераты. Горчице часто приписывают способность чуть ли не полностью обеззараживать огород. Это преувеличение.

У растений семейства капустных действительно есть интересное свойство: при измельчении тканей образуются соединения, способные подавлять некоторые почвенные микроорганизмы и нематод. На этом основан принцип биофумигации. Но для заметного эффекта необходимо вырастить большую массу растений, очень мелко её измельчить и немедленно заделать во влажную почву. Результат зависит от вида горчицы, количества зелёной массы, температуры и влажности и далеко не всегда бывает выраженным.

Для улучшения почвы часто советуют сеять сидераты. Фото: istockphoto.com

Поэтому сидераты разумнее рассматривать прежде всего как способ разорвать непрерывное выращивание паслёновых, получить органическую массу и улучшить структуру почвы.

Для центральных областей России сроки здесь имеют значение. Если томаты убраны ещё в августе или начале сентября, можно успеть вырастить горчицу, овёс и другие быстрорастущие культуры. После поздней сентябрьской или октябрьской уборки теплицы рассчитывать на серьёзную массу горчицы уже трудно. В открытом грунте в таких условиях практичнее использовать подходящие озимые культуры либо перенести посев сидератов на весну.

На Урале, в Сибири и на Северо-Западе осеннее окно ещё короче, поэтому сидераты сеют сразу после раннего освобождения грядки. На юге России тёплый период значительно длиннее: после томатов осенние посевы горчицы, овса, ржи и других культур успевают развиться гораздо лучше.

Радикальные меры

Если растения несколько лет подряд внезапно вянут при нормальной влажности почвы, корни буреют, а сосуды внутри стебля изменяют цвет, причина может быть в стойкой почвенной инфекции или нематодах. Здесь бессмысленно ежегодно увеличивать концентрацию марганцовки или медного купороса.

Для небольшой теплицы одним из решений может стать выращивание части томатов в контейнерах или высоких грядах с новым чистым субстратом. При серьёзных проблемах применяют устойчивые гибриды и подвои. А при неизвестной причине массового увядания желательно сначала определить заболевание, потому что меры против фитофтороза, фузариоза и бактериального рака совершенно разные.

Карта угроз: где зимует фитофтора и как лишить её шансов на новый сезон
Объект очистки	Что именно нужно сделать	Скрытая опасность (зачем это делать)	Рекомендуемый инструмент/способ
Надземная ботва	Полностью собрать все стебли, листья и увядшие остатки кустов.	Главный рассадник фитофтороза, альтернариоза, септориоза и бактериальных увяданий. Инфекция отлично зимует на неразложившихся растительных тканях.	Секатор (срезать у основания почвы) или остриё лопаты (сбить стебель).
Корневая система томатов	Оставить в земле. Специально выкапывать и выбирать мелкие корешки не нужно.	Возбудители фузариоза и вертициллёза уже находятся в самой почве, корни всё равно не выбрать до конца. Оставленные корни перегниют и превратятся в полезную органику.	Не требует манипуляций. Чтобы не затаптывать грядку, работы проводят после первых заморозков.
Испорченные плоды	Собрать абсолютно все гнилые помидоры, включая падалицу. Не оставлять на грядках до весны.	Заражённые ткани плодов, даже разрушенные сильным морозом, весной сработают как мощный дополнительный источник инфекции.	Ручной сбор в ведро.
Больная растительная масса	Утилизировать собранную ботву и порченые плоды путём термического уничтожения.	Обычное компостирование не убьёт споры грибков. Сжигание — самый надёжный способ полностью ликвидировать заразу.	Сжигание (строго с соблюдением требований пожарной безопасности РФ).
Опоры, подвязки и инвентарь	Очистить и продезинфицировать перед закладкой на зимнее хранение.	На колышках, шпагатах и рабочих поверхностях инструментов споры болезней сохраняются годами, весной они мгновенно атакуют новую рассаду.	Обработка растворами антисептиков/фунгицидов.