マッセートは、フィレンツェの名門フレスコバルディ家が所有するボルゲリのワイナリーである。畑はわずか11ヘクタール。主にメルロが植えられ、一部にカベルネ・フランがある。11の区画に分かれ、それぞれ土壌の構成が異なる。これ以上、畑を広げる予定もないという。いまある11ヘクタールが、マッセートのすべてである。

その土地を特徴づけるのが青い粘土と呼ばれる灰色のマール土壌だ。セラーには、畑の地下から掘り出した塊が置かれていた。乾いた状態では石のように硬く、表層でも粘土分は30〜40％、深部では80〜90％に達する場所もある。根が容易に入り込める土ではない一方、冬の雨を抱え込み、乾燥する季節に少しずつ水分を供給する。

一般にメルロは粘土質土壌との相性がよいとされるが、マッセートの青い粘土は単に恵まれた土壌というわけではない。水分を保つ一方で非常に緻密なため、根は深く入りにくく、樹は強いストレスを受ける。結果として樹勢は抑えられ、房も果粒も小さくなり、果実の凝縮につながる。マルコは、この低い樹勢と小さな果粒こそがマッセートの果実の密度を生むと説明した。

数百万年前、この一帯は海だった。テクニカル・ディレクターのマルコ・バルシメッリによると、現在の青い粘土には海洋由来の堆積物が残り、粘土層は地殻変動によって押し上げられ、現在の丘を形づくったという。「粘土にはナトリウムを多く含む場所もあり、ワインに感じる塩味やミネラル感、そして高い酸も、この土壌の個性なんです」

マッセートは長くオルネッライアの施設で醸造されてきたが、2018年に専用ワイナリーが造られた。よって2018年ヴィンテージが、この施設で造られた最初のマッセート。

角張った外観のコンクリートタンクは全部で12基。1つの区画に1基を用い、残る1基は予備。収穫したブドウは上階で選果され、ポンプを使わず重力でタンクへ送られる。11区画を混ぜずに仕込み、最後にブレンドするための設備である。つまり、将来の拡張を前提にしたセラーではなく、いまある11ヘクタール、11区画を緻密に醸すために造られたもの。マッセートの希少性は、生産本数を意図的に絞っているからではなく、土地そのものに上限があることから始まっているといえる。

その先には樽熟成庫が続く。マッセートは最初の12カ月を区画ごとに分けて樽熟成し、その後ブレンドして、再び樽で12カ月を過ごす。セラーもその工程に合わせ、1年目と2年目の熟成庫を分けて設計されている。さらに試験用の熟成庫も備え、ヴィンテージや区画ごとの違いを細かく追えるようになっている。

試飲したのは、「マッセティーノ2023」「マッセート2023」、そして10年熟成した「マッセート2013」の3本。

2023年は春に雨が多く、夏は高温ながら極端な暑さには至らず、8月末の雨と9月の涼しい夜が酸と香りを保った年。「マッセティーノ2023」はブラックベリーなど黒系果実の香りが前に出て、口中には豊かなボリューム。タンニンはシルキーで、果実味も開いている。マルコは「球体のようなワイン」と表現した。

「マッセート2023」は印象が異なる。最初は香りも控えめだが、徐々に現れるのはワイルドチェリーや明るい赤系果実、バルサミコ、スパイス、ミント。縦に伸びる酸、それが生む緊張感と心地よい果実感。タンニンにも、チョークや粘土を思わせる細かな質感があり、滑らかでありながら輪郭を感じさせる。そして長い余韻。「マッセティーノはより開放的。マッセートにはいくつもの層がある」とマルコ。あと10年、いや、20年は待ちたいと思わせる。

もともと果粒が小さく成分が凝縮しているため、抽出は強く行わない。「インフュージョンのように」とマルコが表現するように、ゆっくり浸すように果皮や種から成分を引き出していく。

ルモンタージュ（タンクの底から果汁を抜き、上からかけ流して循環させる作業※オルネッライアでは『ポンピングオーバー』と記載）も毎日試飲しながら量を抑える。タンニンを出しすぎず、ワインのエレガンスを保つためだ。「Less is better」。土地と果実にすでに十分なものがあるからこそ、醸造では手をかけすぎない。

そして「マッセート2013」。温暖で雨の多い冬、涼しく雨の多い春を経て、夏は乾燥して日照に恵まれた。成熟は例年より遅く、収穫は9月12日から25日。2023と10ヴィンテージの差がありながら、色調にも大きな熟成感は見えず、並べて飲んでも年齢差は想像以上に小さい。まだ若々しさもあるが、時間とともにゆっくりと変化。赤系ベリーやプラムに始まり、ドライハーブ、カカオやタバコなど、グラスを持つたびに別の香りが現れる。酸も豊かで、口中でゆっくり噛み締めると、凝縮した果実が舌のうえでほどけていく感覚。素晴らしい味わいだが、本領を発揮するにはまだ時間を必要とするかもしれない。

マッセートの価値は、限られた11ヘクタールという希少性だけではない。青い粘土が生む果実の密度、区画ごとの差を見極める醸造、抽出を抑えて酸やタンニンの質感を残す判断。そうした畑とセラーでの見極めは、若い2023にも、熟成を経た2013にも共通する緊張感につながっている。

世界を見渡しても、同じ土壌と気候条件のもとでメルロが育つ場所はないという。青い粘土に、適度な勾配と豊かな日照が重なり、力強さがありながら重さに傾かず、フレッシュさを保つ味わいにつながる。規模を広げるのではなく、この土地をどこまで細かく理解し、ワインに反映できるか。マッセートの個性は、何かを足すことより、土地がもつものを損なわずに引き出すところにある。